À Jérusalem pendant la fête (Tob 1,6)

εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς
eis Ierosoluma en tais heortais

Chers amis,
L’après-midi du samedi saint, rien de particulier. J’ai écrit un peu sur mon blog. J’avais rendez-vous avec Laurence et Laurent-Pierre pour aller à Abu Gosh pour la vigile pascale. Elle était à 22 h mais pour diverses raisons nous y sommes arrivés à 20 h, ce fut l’occasion de prier longuement et calmement avant la célébration. La vigile était présidée par le frère Louis-Marie qui est venu de l’abbaye du Bec Hellouin. En ce moment, le P. abbé Charles est très malade, je m’en étais aperçu lors de mes passages cet hiver… Il est sur le point d’être hospitalisé en soins palliatifs. Cela a donné aux célébrations de Pâques à Abu Gosh une tonalité de gravité joyeuse très particulière.

La célébration du feu a eu lieu devant le magasin de l’abbaye. Le frère Olivier avait revêtu pour le chant de l’Exsultet une splendide dalmatique bleue offerte par un prêtre russe orthodoxe. Ensuite il a pris la blanche assortie à la chasuble du président. La liturgie de la parole s’est faite à la bougie, dans la demi pénombre de l’église, entourés que nous étions des saintes silhouettes dessinées par les fresques. Rarement, j’ai été aussi touché par les textes. Puis nous sommes descendus dans la crypte, auprès de la source qui y coule, rappel de l’eau vive jaillie du cœur du Christ. L’eau a été bénie en y plongeant la base du cierge pascal. À Notre-Dame de Vie, nous ne le faisons jamais et je le regrette, c’est un signe tellement fort. Au Saint-Sépulcre, ce matin-là, l’évêque a fait pareil, même si aucun baptême n’a été célébré.
Puis l’eucharistie a conclu la célébration dans une allégresse contenue. Après la Veillée, j’en parlais avec un membre de la Communauté de l’Emmanuel, nous trouvions que les Alleluia grégoriens manquaient de la vigueur à laquelle nous sommes habitués. Mais la joie est bien là ! Ce petit verre de l’amitié m’a permis de découvrir le monastère du côté des sœurs. Ce soir-là, nous avons franchi la clôture ! Puis Denis m’a raccompagné à la maison. Du coup, je suis rentré à une heure bien avancée : 2 h 30 !
Dimanche matin, réveil à l’heure habituelle (je n’arrive pas à faire autrement !) et Augustin, Anne-Claire et leur tribu de lutins viennent me récupérer à la Porte de Damas pour retourner à Abu Gosh. Ils ont été très heureux de leur Veillée pascale à Sainte-Anne avec la joie toute africaine des Pères blancs.
Belle messe de Pâques présidée par le frère Jean-Michel. Dans son homélie, il a parlé de notre foi qui doit toujours pour être une vraie foi faire l’expérience d’une forme d’échec pour passer de la croyance à la foi. Puis nous nous sommes retrouvés pour un apéritif dans la grande salle sous le magasin. Le temps était à la pluie. Toute l’après-midi, j’ai échangé des messages avec quelques amis d’il y a trois ans qui sont allés passer Pâques dans une ambiance abugoshesque, à l’abbaye du Bec Hellouin. Là bas, au cœur de la Normandie, il faisait 26°, un grand soleil et un air doux. Nous, vent, pluie, froid et humidité… Le monde à l’envers !
Apéritif, buffet et desserts propices aux échanges et aux discussions avec les habitués et les occasionnels. Beaucoup de joie ! Après cela, est arrivé le moment attendu par les enfants et les gourmands : la chasse aux œufs. Tous les inscrits devaient rechercher l’œuf marqué à son nom dans le jardin. Tous ont reçu en récompense quelques œufs en chocolat.
Ensuite, je suis reparti avec les lutins. Nous voulions essayer d’aller au Cénacle. Cependant, nous avons dû changer nos plans : l’accès en voiture au Mont Sion était impossible. Il faut dire que la fête de Pessah (la Pâque juive) chamboule tout : beaucoup de feux tricolores sont mis en orange clignotant et plusieurs axes sont fermés à la circulation. Dans ce coin où l’individualisme est presque la valeur cardinale, je vous laisse imaginer les conséquences sur la circulation… Nous avons renoncé et sommes allés sur le Mont des Oliviers voir la mosquée de l’Ascension. Puis je les ai laissés aller au Saint-Sépulcre : ils ont pu entrer dans la tombe cinq minutes avant la fermeture ! Tous les sept dans la tombe à chantonner un alléluia !
Lundi de Pâques, j’aurais pu aller dans l’un des Emmaüs… mais j’avais besoin de calme et de silence… Je suis donc allé marcher dans les collines. Tout d’abord, je me suis rendu en bus au site de Castel. Comme son nom l’indique, les croisés y avaient édifié un château dont il ne reste absolument rien. Le site, juché au sommet d’une colline, est le verrou de la route qui conduit de la plaine à Jérusalem. Pendant la première guerre israélo-arabe, le village ottoman de Castel fut le théâtre de nombreux combats. Pour les (futurs) Israéliens, il s’agissait d’assurer le ravitaillement en vivres, carburant et munitions de Jérusalem. On comprend donc leur ardeur à conquérir le site. La visite est intéressante, même si on peut rester insensible au message de fierté nationale que l’aménagement suggère. Camaraderie, engagement, confiance, leadership et détermination sont soulignés dans le petit film introductif, avec une mise en scène très “ricaine”. Surtout que la victoire finale n’est pas si glorieuse : les Israéliens avaient tué al-Husseini, le chef des Arabes défendant le site. Comme ils sont allé célébrer ses obsèques à Jérusalem, la défense était un peu en sous-effectif.
Au sommet, les vestiges du café d’Abu Georges (ce qui me laisse penser que le village était peut-être chrétien). La vue est impressionnante.

J’ai continué en prenant le chemin du Mont Harat déjà emprunté 47 jours plus tôt dans l’autre sens. Au rond-point d’Har Eitan, j’ai pris la direction d’Ein Tsuba puis du Tel Tsuba, où l’on peut voir les ruines du château croisé de Belmont. Le site est clôturé, ce qui empêche d’y accéder. Je suis descendu dans la combe en contrebas du kibboutz de Tsuba et j’ai trouvé la source auprès de laquelle est située la grotte découverte il y a 20 ans et que certains archéologues associent à Jean-Baptiste (à son ministère ou à son culte...). L’accès est bloqué par une grille qui permet toutefois d’apercevoir les graffitis qui ont permis aux archéologues de faire l’hypothèse de Jean Baptiste.

La grotte de Jean-Baptiste ?

Retour à Har Eitan puis j’ai pris le sentier vers Ein Handaq puis vers l’église de la Visitation, Ein Karem et jusqu’au mochissime monument rouge au terminus du tramway. Ce qui m’a surpris, c’est qu’au contraire du mercredi des Cendres où je n’avais vu personne, ce jour-là, la campagne était très fréquentée.

Je me suis arrêté à Maḥane Yehuda pour acheter mes traditionnels 500 g d’amandes. Puis de retour au Collège, messe avec Pedro.

Mardi matin, j’avais rendez-vous avec les lutins à 8 h au Cénacle pour le voir. Enfin, ils ont réussi à le visiter ! Ensuite, nous avons filé vers l’esplanade des Mosquées que nous avons traversée allegro… Puis route vers Bethléem. Nous avons admiré les mosaïques (je n’arrive pas à m’en lasser, qu’est-ce que c’est beau !) Malgré la patience, nous n’avons pas pu entrer dans la grotte de la Nativité. J’avais réservé la messe à l’autel des Mages, dans la grotte. Mais trois semaines plus tôt, le bureau des pèlerinages m’a déplacé à la grotte de saint Jérôme. Tant pis. Jolie messe en famille, simple et joyeuse : Augustin et Anne-Claire ont emmené leurs enfants en Terre Sainte à l’occasion de leurs 20 ans de mariage. Après la messe, nous avons fait la procession avec les Franciscains, ce qui nous a permis d’aller dans la grotte de la Nativité et surtout de le faire dans la prière !

Déjeuner sur la place de la mangeoire, emplettes rapides et retour à Jérusalem. Il a fallu patienter au check-point. Et nous sommes allés visiter la cité de David. Nous avons vu les vestiges anciens mais surtout les enfants ont adoré le tunnel d’Ézéchias. Par manque de temps, nous ne sommes pas remontés par la rue hérodienne. Nous sommes sortis du site et avons remonté la vallée du Cédron qui regorgeait de coquelicots, roses trémières et autres fleurs sauvages. Retour à la maison d’Abraham pour récupérer les valises et nous nous sommes dit « au revoir », car les lutins allaient en Galilée pour continuer leur pélé.

Je me suis couché tôt.

Ce mercredi, il a fallu reprendre les bonnes habitudes de travail… Dur, dur…

À bientôt,

Étienne+

Ayant vu, il s’émerveilla (Ac 7,32)

ἰδὼν ἐθαύμαζεν
Idôn ethaumazen

Chers amis,

Vendredi, pour diverses raisons, je ne suis pas allé à la bibliothèque, mais rassurez-vous j’ai quand même travaillé ! Samedi matin, travail en bibliothèque. 

L’après-midi, un bon petit tour en ville… Finalement, j’ai parcouru 15 km… J’ai terminé un polar qui se passe entre Nice, Jérusalem et Naplouse. Ce qui est amusant, c’est qu’il fait référence à des lieux que je connais et même au Mövenpick de Ramallah que j’ai fréquenté à l’occasion, il y a trois ans ! Puis j’ai commencé La conquête de Jérusalem, de Myriam Harry, un roman de 1903, qui a frôlé le Goncourt, mais, soyons sérieux, on n’allait tout de même pas se couvrir de ridicule en donnant le Goncourt à une femme ! Donc, on a créé le Prix Fémina. Le roman a tout de même sacrément vieilli (et pas bien !) mais l’histoire s’inspire de celle de Shapira, le fameux revendeur des “vestiges moabites” de la fin du XIXe s., et pour cause, Myriam Harry est le pseudonyme de sa fille ! L’histoire verse souvent dans un orientalisme de bazar, avec une vision romantique de Jérusalem qui fait un usage excessif du champ sémantique de la mort : « éblouissement triste, désolation infinie et infinie grandeur, vent de feu et soleil de mort, partout la mort éblouie de soleil, la vallée de Josaphat, carrefour du trépas »… Et il y a même un passage d’un érotisme torride… (pour l'époque, je vous rassure !) Mais je ne vous le citerai pas…

Dans l’après-midi, on m’a invité pour le lendemain… Chouette ! La journée a été super (crevante mais super !).

Rendez-vous était pris à 7h30 (pas de grasse mat’, ce dimanche) à la Porte neuve. Il s’agissait donc de Laurent-Pierre et Laurence, avec leurs deux enfants (Jean et Marie). Ils étaient accompagnés d’Amélie et Gontran, des amis français en visite. Nous étions donc sept dans la voiture ! J’ai fait connaissance avec Amélie et Gontran, qui connaissent très bien le P. Michel Plagniol, mon ancien aumônier scout. Direction, la Galilée. Le départ matinal avait pour but de nous permettre de faire une visite avant la messe prévue à 11 heures à la Primauté de Pierre, sur les bords du lac de Tibériade. Pour la visite, Laurent-Pierre et Laurence avaient proposé Belvoir. J’avais déjà visité ce château croisé en novembre 2015 avec l’EBAF. La visite avait été rapide mais là, j’avais pris le temps de préparer la veille au soir pour avoir trois choses à dire sur le site. La forteresse a donc été édifiée à partir de 1168, sur un promontoire dominant la vallée du Jourdain, entre Beth Shéan et le lac de Tibériade. Après la bataille des Cornes de Hattin, Saladin y a mis le siège et les Hospitaliers de Saint-Jean (futur Ordre de Malte) ont résisté un an et demi… Saladin fit détruire le château qui fut rendu pendant quelques années au milieu du XIIIe s. aux croisés, sans leur laisser le temps de le reconstruire. Jusque dans les années 50, il y avait un village arabe et les Israéliens ont fait des fouilles dans les années 60. Depuis quelques années, une équipe franco-israélienne conduit chaque année des fouilles pour mieux connaître le site. À cause de la présence de Français dans l’équipe, on trouve pas mal de documents sur l'Internet. Le château est composé de deux ensembles concentriques : le château extérieur est entouré sur trois côtés de douves larges et profondes, le quatrième côté étant composé de la pente naturelle de la montagne qui descend vers le Jourdain (550 mètres en dessous !) La destruction systématique menée par Saladin a laissé presque intact le glacis en basalte du château extérieur.

Vue aérienne de Belvoir, le nord est à droite (source : https://journals.openedition.org/bcrfj/7398)

Une fois franchie la barbacane orientale, on entre dans l’enceinte : tout au long est (ou était, devrais-je plutôt dire !) édifiée une “salle sans fin”, une simple voûte ménageant un espace assez vaste pour les activités du château. Au-dessus de la voûte, le chemin de ronde. Au centre, le château intérieur (les thérésiens apprécieront) dont la structure est la même que l’extérieur, sinon que l’unique entrée se trouve du côté ouest : ainsi les éventuels assaillants devaient contourner le château intérieur pour y rentrer. À l’intérieur, là aussi, une salle sans fin avec encore quelques restes de cloisons ménageant divers espaces. Dans la cour centrale, les vestiges de la cuisine et une rampe qui monte à l’étage (disparu). À l’étage, il y avait vraisemblablement les installations conventuelles, dont la chapelle. Les archéologues lyonnais ont récupéré les pierres éparses autour du site pour tenter de restituer le plan, les volumes et la décoration de ladite chapelle.

Une autre caractéristique du château est l’utilisation, lors de la construction d’agrafes métalliques pour assurer la cohésion du bâti (d’autant que le mortier est de mauvaise qualité). Par conséquent, sur place, j’ai cherché ces fameuses agrafes et de fait, nous en avons vu plusieurs. La conférence d’Anne Baud, qui co-dirige les fouilles, est très intéressante.

Nous ne nous sommes pas attardés car nous avions rendez-vous pour la messe à 11 heures à la Primauté de Pierre. Nous y avons retrouvé le P. Cyprien Comte, du diocèse de Toulouse. Il a étudié, comme moi, à l’Institut Biblique de Rome mais deux ans après. Depuis 10 ans, il est directeur spirituel au séminaire de Toulouse. Son oncle est prêtre dans le diocèse de Montpellier et célébrait les messes pour les louveteaux, in illo tempore. Avec lui, trois de ses six frères et sœurs… Et, invités surprises !, cinq séminaristes du séminaire de Toulouse (un Cadurcien, deux Perpignanais, un Toulousain et un Montpelliérain). Le Cardurcien connaît le parrain de mon neveu… Ce petit groupe hétéroclite s’est retrouvé uni par l’eucharistie dominicale (mais nous avons célébré la messe de la Primauté de Pierre). Puis nous nous sommes dirigés vers le Capharnaüm orthodoxe. Le lieu est bien plus calme que celui des Latins, à 200 mètres à l’ouest. Il faut dire que c’est moins intéressant sur le plan archéologique, mais la petite église byzantine est charmante avec ses jolies icônes illustrant les épisodes évangéliques situés autour du lac, et une grande table permet un pique-nique sympathique. Nous renouions avec le soleil, invisible depuis longtemps (entre le 26 et le 28 février, il est tombé 135 mm d’eau, soit 25 % de la moyenne annuelle !)

Après le pique-nique, nous nous sommes séparés. Avec mon véhicule, nous avons opté pour Magdala, avec ses vestiges de la ville portuaire d’où Marie Madeleine était originaire. Et notamment la fameuse synagogue du Ier siècle, peut-être même fréquentée par Jésus. Je n’y étais pas passé depuis trois ans et les constructions du centre d’accueil des Légionnaires du Christ ont avancé. Puis, il a fallu rentrer à la maison, il n’était que 16 h, mais il y avait de la route. La lumière sur la rive est du lac était magnifique. Dans la voiture, j’ai écrasé.

Arrivé chez Laurent-Pierre et Laurence, installation du couvert, apéro et le P. Cyprien et ses amis sont arrivés. Laurence avait préparé le désormais traditionnel poulet à l’arak et aux clémentines. En voici la recette trouvée sur Internet. En attendant qu’il soit à point, Gontran nous a fait une démonstration de ses talents de prestidigitateur : quelques tours de carte qui disparaissent, changent de couleur et se retrouvent là où on ne les attendait pas ! J’étais époustouflé.

Le repas fut très sympathique mais nous ne nous sommes pas attardés car la journée avait été fatigante…

Ce lundi, messe matutinale à l’Ecce Homo, puis journée à la bibliothèque.

À bientôt,

Étienne+

Viens avec moi à Ptolemaïs (1Ma 12,45)

δεῦρο μετ᾽ ἐμοῦ εἰς Пτολεμαίδα

deuro met’ emou eis Ptolemaida 

Chers amis,

Un vendredi calme avec toutefois une drôle de péripétie. Comme j'habite à côté de la paroisse, un des dominicains de l'EBAF m'avait demandé d'y passer chercher le registre de baptême et les saintes huiles pour le baptême qui devait avoir lieu le lendemain à l'église de l’École. Arrivé à la paroisse, aucune trace du dossier de baptême pourtant déposé un mois avant par le dominicain... Le P. Firas, curé, râlait un peu et moi au milieu, je ne savais que dire. Finalement, il m'a confié les objets demandés. Le curé m'a dit : "On n'est pas en France, on ne fait pas n'importe quoi". Je lui ai répondu que je comprenais son souci mais qu'étant curé en France, je suis bien placé pour savoir qu'on ne faisait pas n'importe quoi non plus!" Non mais alors !

Samedi, journée bien chaude (presque 30° C) Je ne me suis pas attardé lors de ma balade...

Ce dimanche, virée à Acre. Cette antique cité du nord d'Israël vaut vraiment le détour. Avec Marie des Neiges et Michelle, deux “copines de classe”, nous avions manigancé cette sortie puisqu'aucune occasion ne s'était présentée.

Messe à 7h au Collège... Petit déjeuner dans un café devant la porte de Damas et Michelle est passée nous chercher. Pour manger, il n'y avait que des choses salées... Pas une seule douceur à se mettre sous la dent. Mais je vois que les Palestiniens mangent salé le matin (l'autre jour fr Daoud a mangé un artichaut au goûter!)

Vue de Saint-Jean d'Acre

Il faut de même deux bonnes heures de route pour rejoindre la cité croisée. Nous trouvons un stationnement gratuit ou non visité par la police locale et nous franchissons les murailles.

Première étape: la forteresse des hospitaliers. Certes, l'histoire de Saint-Jean d'Acre a été marquée par la présence des croisés entre 1102 et 1291, mais la cité est bien plus ancienne. À proximité de la ville médiévale, il y a un tell occupé dans les périodes antiques (Fin du Bronze Moyen, 1500 av.J.-C.)… Comme toujours, on a des références à Acre dans les textes égyptiens (lettres d’Amarna et récit des campagnes de Thoutmosis III). Elle est aussi mentionnée en Josué 19,30 pour évoquer le territoire des tribus d’Israël mais aussi en Juges 1,31, pour dire que les Hébreux ne sont pas parvenus à conquérir la ville.

Après la conquête d’Alexandre le Grand, la cité d’Akko est rebaptisée Ptolémaïs (la ville de Ptolémée) ; c’est sous ce nom qu’elle apparaît dans les livres des Maccabées et dans les Actes des Apôtres (Ac 21,7) où saint Paul débarque dans ce qui était déjà un port important à l’est de la Méditerranée.

La ville se développa à l’époque byzantine, fut conquise par les musulmans… et prend de l’importance lors de la première croisade.

Les croisés voyagèrent à pied en conquérant les territoires peu à peu. Jérusalem est prise en 1099 mais Acre, que les croisés avaient doublée, ne le sera qu’en 1102 après quatre années de siège. Baudouin I^er, roi de Jérusalem, en fait le port le plus important du nouveau Royaume latin de Jérusalem. Les autres croisades voyageront souvent par mer en débarquant à Acre qui servira de tête de pont pour les tentatives de reconquête.

Les ordres de chevalerie s’installent à Acre qui prend alors le nom sous lequel les Français la connaissent : Saint-Jean d’Acre. Templiers, Teutoniques, Hospitaliers… chacun a son quartier, sa commanderie…

C’est pour cela que la Citadelle d’Acre vaut la visite… Elle a été redécouverte au milieu du xx^e siècle sous la forteresse ottomane construite sur les vestiges. Il faut donc, pour la visiter, descendre d’environ 6 mètres pour retrouver le niveau médiéval. Et force est de reconnaître qu’à l’époque on savait construire ! Le musée évoque avec quelques vestiges l’histoire du site et nous parcourons des salles splendides.

Le réfectoire des Hospitaliers

L’église des Hospitaliers a disparu mais on peut en voir la crypte qui servait de nécropole pour les moines-soldats. Nous arrivons ensuite dans le réfectoire aux splendides voûtes ogivales : les piliers qui les soutiennent mesurent 3 mètres de diamètre ! Dans un coin, une fleur de lys est gravée sur un chapiteau. La cour principale donne une idée de l’ampleur des fouilles. Pour la visite, nous avions un audio-guide automatique parfois un brin capricieux. Nous sortons de la citadelle par un souterrain étroit et bas qui débouche dans le bazar turc.

Comme nous sommes dimanche, la plupart des boutiques sont fermées. Dans le souk de la Vieille Ville, nous trouvons quelques denrées pour agrémenter le repas. Ce marché est ravissant : couleurs, senteurs, bruits…

Beauté cachée d'Acre

Et puis, on sent une ville paisible ; la guerre a souvent détruit Acre mais les tensions que nous connaissons parfois à Jérusalem semblent s’être envolées. Quel soulagement.

En même temps, Acre n'est pas une ville ripolinée pour les touristes : c'est crasseux, les fils électriques pendent de partout... mais c'est d'un charme fou. Au détour d'une ruelle, il y a toujours une belle fenêtre, un chapiteau, une voûte... On voit souvent des fenêtres comme celle ci-contre mais le plus souvent on y voit trois arcades . Il faut prendre le temps de flâner en levant le nez.

Nous échouons littéralement sur la jetée du port et nous partageons le repas. C’est dimanche et on sent que les gens sont sortis (la Vieille Ville est principalement habitée par des Palestiniens, chrétiens et musulmans) et profitent de la belle journée. Pas mal de speed-boats tournoient dans la baie en secouant et aspergeant cacous et cagoles locaux. Une question naît dans nos esprits : « Pourquoi les filles hurlent-elles dans ce genre de situation ? Ça ne change rien ! »

Khan el-Umdan

Notre après-midi est déjà bien entamée et nous partons à la découverte d’autres lieux de la Vieille Ville. À travers une grille cadenassée, nous admirons le Khan al-Umdan, le plus beau des caravansérails akkonitains (oui, c’est le gentilé de Saint-Jean d’Acre). Construit à la fin du xviii^e siècle par le maître d’Acre de l’époque, Ahmed Pacha el-Jazzar (c’est-à-dire “le boucher”, ce qui laisse imaginer combien sa société devait être prisée...) Il a été racheté il y a quelques années et un projet d’hôtel de grand luxe est prévu mais la population locale voit cela d’un très mauvais œil. Les travaux n’ont pas commencé. Umdan en arabe, ce sont les colonnes de granite qui entourent la cour de ce Khan. À côté, le Khan es-Shuna (le caravansérail des grains) qui est une simple cour de ferme (basse-cour, écurie…) mais les vestiges datent des croisés.

Le tunnel des Templiers

Puis nous empruntons le mystérieux tunnel des Templiers. Il reliait le port (à l’est) à la citadelle des Templiers (à l’ouest, sur le front de mer) aujourd’hui disparue. On pense que le tunnel servait à faire passer les marchandises directement dans la forteresse (en économisant au passage les taxes portuaires ?) et qu’en 1291, lors du siège d’Acre, une partie importante des assiégés est passé par là pour embarquer dans des navires en partance pour l’Europe. À cette date, Acre tombe aux mains des musulmans et c’est la fin de la présence croisée en Terre Sainte…

Nous tournicotons dans les ruelles de la Ville : le plan le plus précis serait de toute façon incapable de rendre compte de cet entrelacs de ruelles, passages couverts, magasins… Nous voyons le Khan el-Franj (Caravanserail des Francs, c’est-à-dire des Européens) où est installé aujourd’hui le collège Terra Santa tenus par les Franciscains qui animent aussi la paroisse latin d’Acre. À l’époque, c’était le quartier général des marchands européens, proche du port. Passage au Khan ash-Shawarda (= des marchands) et nous allons ensuite visiter le Musée ethnographique. Il est bâti dans les fortifications sur lesquelles le général Bonaparte s’est cassé les dents en 1799. Il faut dire que les hommes d’el-Jazzar étaient soutenus par une garnison de perfides anglais…

Le musée ethnographique regroupe des objets de la vie quotidienne dans la région à la fin du xix^e et au début du xx^e siècle, un dans le genre de nos écomusées : mobiliers, vaisselle en émail, ateliers de vannier, d’étameur, dinanderie… Le mobilier est souvent en marqueterie de noisetier, nacre et os de chameaux. C’est joli mais souvent un brin chargé…

Mosquée el-Jazzar

Nous avons continué par la visite de la mosquée el-Jazzar. Comme son nom l’indique, c’est le « Boucher d’Acre » qui l’a fait construire. Cela n’empêche pas qu’elle soit splendide et que le gars de l’accueil super sympa. La mosquée est entourée d’une galerie à colonnes, et un jardin agrémente la cour. Dans un coin, la tombe du Boucher et de son fils.

Encore une flânerie dans les ruelles. Photo sur la muraille face à la mer. Jus de fruit frais (le prix était glaçant !).

Et il était temps de rentrer à la maison. Bonne discussion pour refaire le monde dans la voiture : l’Église, la foi, la prière…

Arrivé au Collège, j’ai avalé un reste de purée, un œuf dur, un peu de yaourt et une banane et dodo…

Lundi, bibliothèque...

À bientôt,

Étienne+

Il traversa la Samarie et la Galilée par le milieu (Lc 17,11)

καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας
kai autos dièrcheto dia meson Samareias kai Galilaias

Chers amis,
Voyage en Galilée-Samarie, jour 4 ! Ce matin, après la messe et le petit déjeuner, il a fallu quitter notre villégiature tvéryane (gentilé de Tibériade, Tverya en hébreu) mais nos hôtes sympathiques nous ont rejoints plus tard dans la journée pour découvrir Beth Shéan.
Le premier lieu que nous avons visité est le parc national de Kokhab Hayyarden, l’« Étoile du Jourdain », mais en français, on dit Belvoir. Le nom dit tout… Il s’agit d’une forteresse construite par les croisés et qui fut occupée pendant une vingtaine d’années par les Hospitaliers (futur Ordre de Malte) avant la chute du Royaume latin de Jérusalem en 1187. La forteresse est bâtie sur un promontoire qui domine de 550 mètres la vallée du Jourdain. En face, c’est Galaad, le pays du prophète Élie. Un poète arabe du xiii^e siècle disait de la forteresse qu’elle était « fixée solidement entre les étoiles, comme un nid d’aigles, un lieu où habite la lune ». C’est poétique, et c’est vrai !

La vallée du Jourdain, vue de Belvoir

Il y a presque deux forteresses l’une dans l’autre, la plus grand étant entourée au nord, à l’ouest et au sud par un fossé profond qui a permis aussi de donner la pierre de construction… À l’est, la pente naturelle sert de défense. Le château a été ensuite détruit par les armées ayyoubides au début du xiii^e siècle. Rendue aux chrétiens en 1240, elle n’eut pas le temps d’être reconstruite. Les vestiges sont moins impressionnants que Nemrod, visité hier, mais le site est magique puisqu’on domine de partout.
Nous avons continué avec Beth Shéan aussi appelé Scythopolis. C’est la seule cité de la Décapole qui se trouvait sur la rive ouest du Jourdain. Il y a en fait deux sites en un seul. Une grande cité romaine et byzantine et un tel avec une vingtaine de couches qui vont du Néolithique à l’âge du fer…
On trouve donc un tell de 80 mètres de haut sur lequel se superposent 18 villes, pas moins. Il faut dire que le site occupe une place privilégiée le long de l’Harod, rivière permanente, et non loin du Jourdain, c’est aussi un lieu stratégique au croisement des routes commerciales nord-sud (le long du Jourdain) et est-ouest (Haïfa-Jérash) ; il était normal que l’on veuille s’assurer du contrôle du site. Le tell a été fouillé mais relativement peu. On a trouvé les traces d’un palais égyptien démontrant la puissance de cet empire au xii^e siècle av. J.-C.

Le cardo de Beth Shéan et le tell au loin

Normalement, il y a des copies de stèles trouvées sur place mais elles ont été récemment vandalisées. Dans les thermes byzantins une croix peinte à l’époque a été aussi taguée il y a deux mois, vraisemblablement par des juifs extrémistes. Dans un coin du tel, un arbre calciné, vestiges du tournage du film Jesus Christ Superstar réalisé en 1973...
Bibliquement ; la ville est citée en 1R 4,12 comme ville de l’empire salomonien, mais elle est surtout connue comme le lieu où les dépouilles du roi Saül et de ses fils, après la défaite de Gelboé contre les Philistins, ont été pendues aux remparts (1S 31). Heureuse époque si raffinée… Après Salomon, on ne sait pas grand-chose…
Au iii^e siècle av. J.-C., la ville réapparaît sous le nom de Scythopolis (la ville des Scythes) et appartient à la fameuse Décapole. On l’appelle aussi Nysa, ce qui atteste le culte de Dionysos en ces lieux. La ville se développe au pied du tell selon les standards gréco-romains, puis byzantins. À l’époque byzantine, l’industrie du lin est réputée. Lors de la conquête arabe, un tremblement de terre de 749 scelle le destin de Beisan, nom arabe de la ville. Au moment des Croisades, on note la présence d’une ferme fortifiée sur le tell.
La ville byzantine est splendide : théâtre, cardo à colonnades, temples, nymphées, thermes, mosaïques, marbres. Le site fouillé est petit par rapport à la taille de la ville mais laisse deviner sa richesse. On a même vu le pont romain brisé qui enjambait l’Harod, cela rappelle celui d’Ambrussum. On voit encore les traces du tremblement de terre : énormes colonnes abattues, brisées en plusieurs morceaux encore en place, superposition de chapiteaux, architraves, entablement, frise dispersée…
À proximité, nous avons visité la synagogue de Beth Alpha, découverte dans les années 1929, sur les terres du kibboutz de Hefzi-Bah (Ma préférée en hébreu, cf. Is 62,4). Le sol de la synagogue est orné d’une mosaïque assez bien datée par une inscription du début du vi^e siècle. On voit un petit film qui raconte à sa manière l’histoire de la confection de la mosaïque… Sincèrement, j’ai eu du mal à y croire, je me souvenais l’avoir vu il y a 8 ans et demi, mais c’était encore pire que dans mes souvenirs. Comme parallèle, je ne vois que Le juif Süss, film de propagande nazie tourné en 1940, sous le contrôle de Goebbels… Tous les poncifs et clichés antisémites y sont : nez crochus, avarice, hypocrisie… et dans un film réalisé par l’autorité des parcs nationaux israéliens, par dessus le marché.

Mosaïque de Beth Alpha

Sinon, la mosaïque du sol est touchante de naïveté, on dirait des dessins d’enfants. Ma nièce Alice ferait quelque chose dans ce genre… On a l’arche sainte entourée de deux ménôroth et de deux lions (qui ressemblent de gros chats !) ; le zodiaque avec le char du Soleil (étonnant a priori dans une synagogue mais finalement assez fréquent dans celles de cette époque) et enfin la scène de la ligature d’Isaac (le sacrifice d’Abraham : Gn 22). Au milieu de la scène, on a marqué « Voici le bélier » car il ne ressemble pas du tout à un bélier

Après cela, nous avons mangé… puis départ vers la Cisjordanie. Le check-point par lequel nous avions prévu de passer était bloqué… Nous avons continué par le sud et cela nous a empêché de visiter le site de Tel el-Farah nord (il y en a un au sud qui porte le même nom, à la frontière avec l’Égypte), qui correspond à une ancienne capitale du royaume d’Israël de 909 à 879, au moment où le roi Omri a bâti Samarie (1R 16,23-24). Le site a été fouillé dans les années 50 par le Père Roland de Vaux, de l’ÉBAF. Il ne reste plus grand-chose car rien n’a été sauvegardé mais on garde le souvenir. Les paysages samariens sont splendides. Des collines parfois très hautes, couvertes d’une végétation rase, très méditerranéenne, avec énormément d’oliviers. La roche affleure souvent. On sent que la vie y est rude.

Finalement, nous sommes arrivés assez tôt à Sébastia, antique Sébaste, antique Samarie… Nous nous sommes installés dans la guest house Kaled Palace, avant de parcourir les rues du village à la découverte de quelques vestiges antiques dispersés dans les ruelles : une église croisée (anciennement byzantine) où on a longtemps vénéré les reliques de saint Jean Baptiste (c’est maintenant une mosquée) ; un mausolée romain en très mauvais état fouillé par les Français et les Palestiniens il y a deux ans, ainsi que d’autres lieux. On a attendu un bon moment pour qu’on nous ouvre une salle croisée très impressionnante.

Le muftaḥ devait arriver dix minutes plus tard, mais on a poireauté un bon moment ; le mufti (مفتی) nous a offert le café, ce qui a permis de patienter. Mais au moment où nous renoncions, la clé (muftaḥ = مفتاح) est arrivée par un endroit improbable… Vive l’Orient…

Le soleil se couchait et nous avons eu deux bonnes heures de libres avant le repas. Prière, douche et rangement des photos.

Le repas au resto Holy Land Sun a été pantagruélique. En rentrant à la guest house nous avons vu que la vie nocturne du village est intense mais pas très mixte : que des hommes dehors (jeunes, vieux, jeux de cartes, chicha, billard, baby foot) et les dames restent à la maison... On avait déjà remarqué cette tendance en parcourant les rues du village en fin d'après-midi.
Un peu de prière, rapport de la journée et au lit…
Étienne+